mlkj24

拖了好久的遊記啊！

匈牙利是我東歐的第三塊拼圖，之後有機會還要去一下斯洛伐克跟斯洛維尼亞。在這邊網誌的開頭，我們先來簡介一下匈牙利的近代史。

以下的文字節錄吳叡人所翻譯之社會學名著「想像的共同體」，第六章官方民族主義和帝國主義之譯注。講到這裡不得不提一下這本書跟之前將近兩個星期的地獄Essay生活，為了該死的五千字每天活在水深火熱之中，其中的痛苦可以開一篇文章了，所以各位觀眾可以期待一下。

匈牙利之前是奧地利帝國的一部份，在1859年奧地利帝國與義大利的戰爭失敗後，為了爭取境內少數民族，如馬扎爾人(匈牙利民族的主要人種)、捷克人的支持，開始與他們談自治。1866年的普奧戰爭奧國再度戰敗，但馬扎爾人在戰爭中效忠奧地利皇室，於是戰後哈布斯堡王室(奧地利帝國的統治者)和馬扎爾貴族重新談判自治權。談判的結果就是1867年的妥協憲章(Ausgleich)出現，並因此出現了奧匈的雙元帝國。帝國分為奧地利帝國以及匈牙利王國。Francis Joseph在奧為帝在匈為王，稱為帝-王(Emperor-King)。兩國地位平等，各有憲法、內閣與議會，行政語言奧地利為德語，匈牙利為馬札爾語，除了外交軍事以外，其他各自管轄。

一次世界大戰後奧匈帝國解體，1919年建立匈牙利蘇維埃共和國，之後被推翻又成為君主立憲之共和國。二次大戰站錯邊加入軸心國，原本被德軍佔領，後來在蘇聯紅軍幫助下「解放」，當然後來就納入蘇聯勢力範圍啦！1949年成立匈牙利人民共和國，到1989年才改名為匈牙利共和國。總之又是斑斑血淚史啊！

這次布達佩斯排了三天，主要是我的主意；除了旅館住三晚最後一晚免費的誘惑以外，不想一直舟車勞頓也是原因之一。整體而言，我還蠻喜歡布達佩斯的，尤其在這次旅程中也有去布拉格舊地重遊，但有種人事已非的感覺。我在05年自助時前往布拉格，當時是六月底，而這次是三月底，但我怎麼覺得遊客的人數不分軒輊，甚至這次還多一點；而物價也不再平易近人。雖然舊城廣場跟布拉格城堡還是很漂亮，但似乎整個城市有點擁擠。相較之下布達佩斯感覺比較遼闊，雖然建築物不如布拉格那樣的精緻，但給人一種「在這邊生活會很舒服吧」的那種感覺！

布達佩斯小巷弄間的天空


主要的景點在第一天跑佩斯，第二天跑布達就差不多了；第三天到市民公園，原本想要泡一下室外溫泉，但任憑我們怎麼找都找不到，最後進了一個室內的。根據不願具名的受害者表示，雖然2800福林並不是太多，但該受害者在中間一個小時非常不舒服，也非常後悔進來泡。對了！本部落格提醒，如果想要泡溫泉的人最好自行攜帶泳具，畢竟租借的東西有點麻煩。

聖史蒂芬教堂跟漁夫堡應該是此行最令人印象深刻的兩個建築物。聖史帝芬教堂那個門簡直挑高到誇張的境界，雖然在歐洲已經看教堂看到沒感覺了，不過他的門真的很壯觀。至於漁夫堡除了其堡壘特殊造型以外，拱門式的長廊也是俯瞰多瑙河的好地方。不過從布達往佩斯一看，就不禁讓我們想到泰晤士河的兩岸，感覺倫敦的河景樂勝；不過這並不是我們今天討論的重點。

聖史蒂芬教堂


漁夫堡


另外我第二喜歡的鋼琴家李斯特也是匈牙利人，不過他出生在奧地利維也納附近的小城就是了。李斯特也是我想造訪匈牙利的主要原因之一；雖然他異於常人的大手掌讓我只能談他的一兩首曲子便宣告放棄。李斯特也是浪漫派音樂家的代表人物之一，並做有匈牙利狂想曲等充滿民族樂風的曲子。(有沒有發現我都喜歡為自己國家文化寫曲子的音樂家)此次也有拜訪布達佩斯的李斯特紀念館，學生票僅需350福林，雖然紀念館真的是小到一種境界，不過擺了很多名琴，也不算有什麼損失。

李斯特紀念雕像，歌劇院外


還有一點很有趣的是布達佩斯的地鐵相當混搭。站體都有重新改建過顯得相當地新穎，但不知道為什麼列車有種讓我覺得回到二戰時代的感覺，整個就是讓遊客有時空錯置的安排啊，不得不佩服布達佩斯市政府的巧思。

地鐵站內部可以看出外面那層是重新改建過的，而舊的鋼筋在裡面


每天下午我們都有安排喝咖啡的活動，除了第一天在史蒂芬大教堂附近較不具特色的咖啡廳外，後兩天都去了非常有名的咖啡廳，詳情可見本部落格文章之「布達佩斯之咖啡生活」。

三天下來我覺得剛剛好不會太多，不過JAY跟佳珍覺得太多了一點，要是可以多排一個城市就好了。不過沒辦法，誰叫我是專制的主辦人。

市民公園內合照