拖了好久的遊記啊!

匈牙利是我東歐的第三塊拼圖,之後有機會還要去一下斯洛伐克跟斯洛維尼亞。在這邊網誌的開頭,我們先來簡介一下匈牙利的近代史。

以下的文字節錄吳叡人所翻譯之社會學名著「想像的共同體」,第六章官方民族主義和帝國主義之譯注。講到這裡不得不提一下這本書跟之前將近兩個星期的地獄Essay生活,為了該死的五千字每天活在水深火熱之中,其中的痛苦可以開一篇文章了,所以各位觀眾可以期待一下。

匈牙利之前是奧地利帝國的一部份,在1859年奧地利帝國與義大利的戰爭失敗後,為了爭取境內少數民族,如馬扎爾人(匈牙利民族的主要人種)、捷克人的支持,開始與他們談自治。1866年的普奧戰爭奧國再度戰敗,但馬扎爾人在戰爭中效忠奧地利皇室,於是戰後哈布斯堡王室(奧地利帝國的統治者)和馬扎爾貴族重新談判自治權。談判的結果就是1867年的妥協憲章(Ausgleich)出現,並因此出現了奧匈的雙元帝國。帝國分為奧地利帝國以及匈牙利王國。Francis Joseph在奧為帝在匈為王,稱為帝-王(Emperor-King)。兩國地位平等,各有憲法、內閣與議會,行政語言奧地利為德語,匈牙利為馬札爾語,除了外交軍事以外,其他各自管轄。

一次世界大戰後奧匈帝國解體,1919年建立匈牙利蘇維埃共和國,之後被推翻又成為君主立憲之共和國。二次大戰站錯邊加入軸心國,原本被德軍佔領,後來在蘇聯紅軍幫助下「解放」,當然後來就納入蘇聯勢力範圍啦!1949年成立匈牙利人民共和國,到1989年才改名為匈牙利共和國。總之又是斑斑血淚史啊!

這次布達佩斯排了三天,主要是我的主意;除了旅館住三晚最後一晚免費的誘惑以外,不想一直舟車勞頓也是原因之一。整體而言,我還蠻喜歡布達佩斯的,尤其在這次旅程中也有去布拉格舊地重遊,但有種人事已非的感覺。我在05年自助時前往布拉格,當時是六月底,而這次是三月底,但我怎麼覺得遊客的人數不分軒輊,甚至這次還多一點;而物價也不再平易近人。雖然舊城廣場跟布拉格城堡還是很漂亮,但似乎整個城市有點擁擠。相較之下布達佩斯感覺比較遼闊,雖然建築物不如布拉格那樣的精緻,但給人一種「在這邊生活會很舒服吧」的那種感覺!

布達佩斯小巷弄間的天空


主要的景點在第一天跑佩斯,第二天跑布達就差不多了;第三天到市民公園,原本想要泡一下室外溫泉,但任憑我們怎麼找都找不到,最後進了一個室內的。根據不願具名的受害者表示,雖然2800福林並不是太多,但該受害者在中間一個小時非常不舒服,也非常後悔進來泡。對了!本部落格提醒,如果想要泡溫泉的人最好自行攜帶泳具,畢竟租借的東西有點麻煩。

聖史蒂芬教堂跟漁夫堡應該是此行最令人印象深刻的兩個建築物。聖史帝芬教堂那個門簡直挑高到誇張的境界,雖然在歐洲已經看教堂看到沒感覺了,不過他的門真的很壯觀。至於漁夫堡除了其堡壘特殊造型以外,拱門式的長廊也是俯瞰多瑙河的好地方。不過從布達往佩斯一看,就不禁讓我們想到泰晤士河的兩岸,感覺倫敦的河景樂勝;不過這並不是我們今天討論的重點。

聖史蒂芬教堂
超級雄偉聖史蒂芬教堂

漁夫堡


另外我第二喜歡的鋼琴家李斯特也是匈牙利人,不過他出生在奧地利維也納附近的小城就是了。李斯特也是我想造訪匈牙利的主要原因之一;雖然他異於常人的大手掌讓我只能談他的一兩首曲子便宣告放棄。李斯特也是浪漫派音樂家的代表人物之一,並做有匈牙利狂想曲等充滿民族樂風的曲子。(有沒有發現我都喜歡為自己國家文化寫曲子的音樂家)此次也有拜訪布達佩斯的李斯特紀念館,學生票僅需350福林,雖然紀念館真的是小到一種境界,不過擺了很多名琴,也不算有什麼損失。

李斯特紀念雕像,歌劇院外
李斯特雕像

還有一點很有趣的是布達佩斯的地鐵相當混搭。站體都有重新改建過顯得相當地新穎,但不知道為什麼列車有種讓我覺得回到二戰時代的感覺,整個就是讓遊客有時空錯置的安排啊,不得不佩服布達佩斯市政府的巧思。

地鐵站內部可以看出外面那層是重新改建過的,而舊的鋼筋在裡面


每天下午我們都有安排喝咖啡的活動,除了第一天在史蒂芬大教堂附近較不具特色的咖啡廳外,後兩天都去了非常有名的咖啡廳,詳情可見本部落格文章之「布達佩斯之咖啡生活」。

三天下來我覺得剛剛好不會太多,不過JAY跟佳珍覺得太多了一點,要是可以多排一個城市就好了。不過沒辦法,誰叫我是專制的主辦人。

市民公園內合照

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